Как самому уложить массивную доску?

Самостоятельная укладка массивной доски

Массивная доска – замечательное натуральное напольное покрытие, которое представляет собой монолит из настоящей древесины. Как правило, материалом для массива является дерево красивых, редких и твердых пород. Все это обуславливает и довольно высокую стоимость этого роскошного напольного покрытия.

Поэтому укладку массивной доски желательно поручить опытному мастеру-профессионалу. Конечно же, самостоятельная укладка тоже возможна при наличии у человека хоть каких-то навыков в столярном деле и только после изучения всех материалов, инструкций и советов, изложенных ниже.

Подготовка бетонной стяжки

Бетонная стяжка, полностью готовая к укладке массивной доски – это очень ровная и сухая поверхность. Перепады высот на верхней части цементного основания не должны превышать 2 мм на один квадратный метр поверхности. Иначе в процессе эксплуатации могут возникнуть серьезные неприятности, главная из которых – это скрип полов.

Непосвященные люди в мерзком скрипе половиц винят плохое качество самой массивной доски, но мы точно знаем – это престижное высококачественное напольное покрытие тут ни при чем: виной всему – неровности в основании пола. Для достижения ровной горизонтальной поверхности основания применяются финишные нивелир-массы на основе сухих смесей.

Что касается влажности бетонного основания, то она не должна превышать 6%. Сам процесс схватывания, застывания и засыхания цементного пола длится месяцами и даже годами, но для дальнейших работ и эксплуатации бетонных конструкций принято считать готовность в течение 4 недель после заливки.

Конечно же, желательно проверить своими руками влажность бетонного основания и убедиться в готовности основания. Самый лучший вариант – измерить влажность прибором влагомером в предварительно просверленном глухом отверстии в цементе. Есть и другой способ. Надо расстелить на сутки метровый кусок полиэтилена на бетонную стяжку и после этого провести исследование. Если на нижней стороне целлофана будет видна испарина – капельки конденсата от полов, то бетон недостаточно высох и с укладкой массивной доски надо повременить.

Впрочем, мы даже на полностью высохшую цементную стяжку рекомендуем перед монтажом полов стелить влагоизоляционный материал. Им может служить обыкновенный полиэтилен толщиной 200 микрон или любой другой влагоизоляционный и пароизоляционный специальный строительный материал.

Подготовка существующего деревянного пола

На самом деле, деревянный пол – неплохой вариант в качестве основания для укладки массивной доски. Но сначала надо убедиться в его нормальном качестве. Что это значит?

Существующие деревянные половицы должны быть прочно прикреплены к лагам (ни малейшего скрипа!), а лаги – к основанию. Провалы при наступании не допускаются. В случае обнаружения дефектов необходимо заменить одну или несколько половиц или весь пол, а в случае недостаточного качества одной или нескольких лаг – укрепить или заменить их.

Бывают также случаи, когда и половые доски, и лаги имеют нормальное качество – достаточно просто усилить крепеж более мощными саморезами или каким-то другим способом. В последней стадии желательно отшлифовать поверхность существующих деревянных полов и довести таким образом подготовку до идеала.

Устройство лаг в качестве основания для массивной доски

В некоторых случаях бывает рационально и технологически обоснованно для укладки массивной доски применить деревянные лаги. Например, когда бетонное основание имеет очень неровную поверхность.

Устройство лаг позволяет сэкономить значительное время на дополнительную заливку цементной стяжки финишной нивелир-массой и последующую длительную сушку. Деревянный брус квадратным или прямоугольным сечением со сторонами 50-55 мм крепится к бетонному полу с помощью дюбелей-шурупов.

В том случае, если в слое цемента проходят какие-либо коммуникации, и чтобы исключить попадания точки расположения дюбеля в них, для фиксации лаг применяется клей-мастика на битумной основе. Лаги крепят параллельно одной из стен, соблюдая расстояние между ними 25-30 см.

Лаги тщательно выравнивают по горизонтали по уровню, подкладывая при этом прокладки, втулки или клинья соответствующей толщины и высоты. Также для выравнивания верхней поверхности конструкции из лаг можно применить рубанок или шлифовальный инструмент. В принципе, после этого устройство лаг можно считать законченным. Хотя, при желании, можно пространство между лагами заполнить минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом.

Фанера - лучшая подложка для массивной доски

По нашему глубокому убеждению, при любом варианте чернового пола – будь то цементная стяжка, существующий деревянный пол, или конструкция из лаг – финишным звеном перед укладкой массивной доски должна быть влагостойкая фанера. Причем листы фанеры должны иметь толщину 10 – 20 мм.

А если точнее, толщина фанеры под конкретную массивную доску должна составлять не менее ¾ от толщины данной массивной доски. Почему именно фанера? Во-первых, этот ровный и плоский материал сглаживает все оставшиеся, даже очень мелкие, неровности основания пола. Во-вторых, фанера сама по себе является прекрасным утеплителем, и, в-третьих – фанера как строительный материал весьма удобна при проведении любых отделочных работ – в нее легко вбивается гвоздь, ввинчивается саморез и на ее поверхность без проблем наносится клей, причем это клеевое соединение становится очень надежным.

Подчеркиваем, что слой фанеры является финишным этапом подготовки основания пола – это никоим образом не отменяет процесс влагоизоляции, который производится ранее.

Монтаж подложки из фанеры осуществляется следующим образом. Листы фанеры режутся на квадраты или прямоугольники площадью не более метра и распределяются по всему основанию пола. Естественно, в помещении останутся полосы или проемы, где придется кроить листы по месту – это, как правило, происходит в заключительной стадии укладки фанеры.

Прямоугольники и квадраты прикрепляются к бетонному основанию, деревянному полу или лагам с помощью дюбелей или обычных саморезов. Между листами фанеры следует сделать зазор около 5 мм, такое же расстояние отступают и от стен по всему периметру комнаты.

И еще один нюанс – куски фанеры укладывают со смещением, как бы делая связку, тем самым избегая совпадения всех четырех углов в одной точке. Некоторые отделочники практикуют монтаж фанеры по диагонали. В этом случае сама технология практически не изменится, но несколько увеличится трудоемкость и возрастет количество отходов материала.

Если есть желание добиться идеально ровной поверхности, то эту фанерную подложку можно подшлифовать по всей площади помещения. В заключительной стадии убирают крупный мусор, а мелкую фракцию удаляют с помощью пылесоса.

Фото: этапы монтажа фанерной подложки

Укладка массивной доски на клей и саморезы (гвозди)

Монтаж начинается с самой длинной и ровной стены. Это, конечно, в идеале, а в жизни всегда возникает масса нюансов. В нашем случае рассмотрим как раз идеал.

От этой стены отступаем зазор в 1 сантиметр (для этого вставляем вспомогательные клинья) и начинаем укладку первого ряда. Такой зазор необходимо соблюдать по всему периметру помещения, даже в местах с замысловатой конфигурацией.

Он необходим для создания готовому напольному покрытию достаточной степени свободы при температурных расширениях материала.

Специалисты нашей компании ReVaDo советуют при монтаже массивной доски один или несколько рядов напольного покрытия сначала уложить «на сухую», то есть без клея и гвоздей, и лишь после этого, убедившись в качестве первичной сборки, произвести монтаж этой партии «под ключ».

Дело в том, что, в отличие от ламината, после сборки массивной доски будет невозможно сдвинуть отдельную паркетину и подкорректировать неточности монтажа. Так что укладку массива надо осуществлять один раз и очень качественно, и прослужит он многие и  многие годы. 

Паркетины первого ряда располагаются шипом к стене и прикрепляются к основанию с помощью саморезов с верхней лицевой стороны. Длина этих саморезов регламентирована – она должна быть в 2,5 раза длиннее толщины самой массивной доски. Шляпки от саморезов видны не будут – их закроют впоследствии  плинтуса. 

Хотя при желании их можно замаскировать специальными клипсами под цвет всего пола. С другой стороны (противоположной от стены) доски крепятся к основанию с помощью саморезов или гвоздей – они вкручиваются или вбиваются под углом 45 градусов в незаметном месте – во внутреннем углу замкового соединения.

В случае применения гвоздей можно с успехом использовать пневмостеплер.  Расстояние между соседними шурупами или гвоздями должно быть 25–30 см. Второй и последующие ряды вставляются к предыдущим шипом в паз, причем со смещением на одну треть длины доски, образуя тем самым «связку».

Естественно, перед чистовой укладкой массивной доски на основание с помощью зубчатого шпателя следует нанести слой клея. Клей в своем составе не должен содержать водной составляющей – лишняя влага натуральной древесине ни к чему. При монтаже последнего ряда, скорее всего, надо будет подгонять доски с учетом сантиметрового температурного зазора и резать их по длине. Это не должно составить большой проблемы.

А крепятся эти паркетины так же, что и доски первого ряда – шурупами с лицевой стороны, которые окажутся под плинтусами. Для более плотного крепежа паркетины простукиваются легким молоточком через специальную оправку – ее можно легко изготовить из куска этой же массивной доски.

Своим профилем она будет совершенно идентична конфигурации боковых сторон укладываемых паркетин. Когда основное напольное покрытие уложено – можно приступать к монтажу плинтусов.

Фото: приемы укладки массивной доски на клей и саморезы (гвозди)

Несколько советов по укладке массивной доски

Укладка массивной доски производится на заключительном этапе ремонта помещения. Это означает, что в комнате установлены двери и окна, а также завершены все основные работы по отделке стен, то есть проведены все мероприятия, связанные с водой и с влагой. После этого само помещение должно хорошо просохнуть до влажности не более 60 %. Температура воздуха на объекте должна быть в течении последней недели перед укладкой – 20-22 градуса тепла.

Прежде чем приступать непосредственно к монтажу напольного покрытия, массивная доска должна находиться в помещении не менее двух-трех суток, как бы «впитывая атмосферу» и привыкая к данным конкретным условиям. Влажность самого массива должна стремиться в идеале к 12 %. Такую влажность материала будем считать за оптимальную, так как еще больше понизить ее в обычных домашних условиях не получится. Это свойство всех ценных европейских пород деревьев – у них влажность никогда не опускается ниже 12-15 %.  

Перед укладкой желательно пересмотреть и рассортировать все доски. Они изготовлены из настоящей древесины и могут немного отличаться друг от друга по яркости, цветовому тону и рисунку. Это надо сделать, чтобы у готовых полов не было заметных контрастных перепадов в дизайне. Также надо определить паркетины, которые будут использоваться при обрезке.